博布莱斯羊绒大衣定制

Chesterfield Overcoat(切斯特菲尔德大衣)最早出现于19世纪中期，因它的设计创造者第六代切斯特菲尔德伯爵 George Stanhope而得名。

第六代切斯特菲尔德伯爵 George Stanhope是英国纨绔子弟社交圈中的重要一员，他和拜伦勋爵等人一起主导了当时男装潮流的转换，从摄政时期的精致华丽过渡到了维多利亚时期更少装饰的雅致风格。在19世纪30年代，剪裁贴身的常礼服是英国绅士们的标准行头，无论在室内或者室外都要穿在身上，虽是大衣的形状，却并非外套。George Stanhope大概是第一位设计出外套大衣的人，他设计的切斯特菲尔德大衣是用来穿在另一件服装之外的，外出时穿着它保暖，进入室内就要脱下，露出穿在里面的礼服。

George Stanhope的突破性设计也为他迎来了“外套大衣之父”的美名，而切斯特菲尔德大衣也在之后很久的一段时间里成了所有外套大衣的代名词，甚至到了20世纪，在德国，任何单排扣外套大衣都被称为切斯特菲尔德大衣。今天，传统的切斯特菲尔德大衣仍然颇为常见。不过，它的经典设计在很多设计师手中得到了发展变化，定义开始逐渐变得宽泛。同时，它也在诸多正式场合中出现，以及在影视剧中也为人物塑造增色不少。

虽然时隔近40年，1973年Guy Hamilton执导的007系列电影《生死关头》(Live and Let Die) 中，扮演邦德的Roger Moore身上所穿的切斯特菲尔德大衣仍然是荧幕上的最佳经典大衣之一。

《生死关头》是Roger Moore出演的第一部007电影。和Sean Connery扮演的邦德不同的是，Roger Moore版本的邦德，衣着风格更注重合身的剪裁和时尚度，电影中那件海军蓝的切斯特菲尔德大衣便是很好的证明，也为他迎来了“时髦邦德”的美名。

切斯特菲尔德大衣的大多色彩朴素，设计简洁，这就要求穿着者在细节处做一些加法，不然周身看上去时髦度可能会大打折扣。

领口处的精彩

切斯特菲尔德大衣上反差面料的平驳领围绕出的小领口其实造就了一个视觉中心，是体现穿着时髦细节最好的地方。一件颜色反差较大的高领毛衣，搭配上淡色衬衫、彩色领带，再或者是一条印花别致的围巾，都是穿着切斯特菲尔德大衣时体现自我风格的聪明选择。